ТЕХНОЛОГИЯ

Если у вас есть какие-то свои интересные технологические секреты, которыми вы готовы поделиться - напишите нам.

• Лужение стальных деталей
• "Паяльная кислота" (хлористый цинк)
• Пайка сталей с гальваническим покрытием цинком или кадмием
• Пайка нихрома
• Несколько советов по использованию радиаторов
• Раствор для травления плат
• Монтажный пистон
• Нумерация проводников платы
• Гибка органического стекла
• Маркировка выводов
• О нанесении рисунка на плату
• Компоновка и разметка печатной платы
• Обработка листовых материалов
• "Ножовочное полотно" из лезвия бритвы

Вместо флюса при лужении стальных деталей (в том числе из нержавеющей стали) перед пайкой можно воспользоваться отрезком полихлорвиниловой трубки. Место пайки зачищают и обезжиривают. Жалом хорошо прогретого паяльника с каплей припоя растирают на месте пайки отрезок этой трубки до получения равномерного слоя полуды. Затем ведут пайку, как обычно.

"Паяльную кислоту" (хлористый цинк) получают путем растворения метеллического цинка в концентрированной соляной кислоте из расчета 412 г/л. Кислоту осторожно вливают в посуду с кусочками цинка, причем уровень не должен превышать 3/4 глубины посуды. При окончательном растворении цинка прекращается выделение пузырьков водорода. Полученному раствору хлористого цинка дают отстоятся до прозрачности и аккуратно сливают в пузырек. Вместо "паяльной кислоты" можно использовать флюс, приготовленный из равных по массе долей хлористого аммония и глицерина. При этом место пайки не окисляется. Флюс пригоден и для пайки нержавеющей стали.

возможна оловянно-свинцовыми припоями паяльником с применением в качестве флюса хлористого цинка. Пайка с канифольными флюсами не дает качественного соединения.

(нихром с нихромом, нихром с медью и ее сплавами, нихром со сталью) может быть осуществлена припоем ПОС-61, ПОС-50 (хуже - ПОС-40) с применением флюса следующего состава (в граммах): вазелин - 100, хлористый цинк в порошке - 7, глицерин - 5. Флюс приготовляют в фарфоровой ступке, в которую кладут вазелин, а затем добавляют, хорошо перемешивая до получения однородной массы, последовательно хлористый цинк и глицерин.

Соединяемые поверхности тщательно зачищают шлифовальной шкуркой и протирают ваткой, смоченной в 10% спиртовом растворе хлористой меди, наносят флюс, лудят и только после этого паяют.

Тепловой режим маломощных транзисторов можно облегчить, надев на металлический корпус транзистора тор ("баранку") - спираль, свитую из медной, латунной или бронзовой проволоки диаметром 0,5..1,0 мм.

Хорошим радиатором может быть металлический корпус устройства или его внутренние перегородки.

Ровность контактной площадки радиатора проверяют, смазав основание охлаждаемого элемента какой-либо краской и приложив его к поверхности контактной площадки: выступающие участки контактной площадки элемента окрасятся.

Для обеспечения хорошего теплового контакта можно поверхность охлаждаемого элемента, прилегающую к радиатору, смазать невысыхающей смазкой, например силиконовой (КПТ-8). Это позволит снизить тепловое сопротивление контакта в полтора-два раза.

Для улучшения условий охлаждения радиатор нужно располагать так, чтобы не создавать помех конвекционным потокам воздуха: ребра радиатора - вертикально, а сторона, на которой расположен охлаждаемый элемент, должна быть сбоку, а не снизу или сверху.

При отсутствии хлорного железа его можно с успехом заменить раствором медного купороса и поваренной соли. В 500 мл горячей (примерно 80°С) воды растворяют четыре столовых ложки поваренной соли и две ложки растолченного в порошок медного купороса. Раствор приобретает темнозеленую окраску. Он готов к употреблению сразу после приготовления. Полученного количества раствора хватает для снятия около 200 см² фольги. Если рисунок проводников на плате выполнен теплостойкой краской (например, нитроэмалью), температуру раствора можно довести до 50°C, при этом интенсивность травления увеличивается. При нанесении рисунка тушью "Kalmaar" раствор необходимо охладить до комнатной температуры; время травления - около 8 ч. Можно травить платы и в водном раст-воре поваренной соли, однако из-за большой длительности процесса кромки проводников на плате нередко получаются неровными. Добавление медного купороса ускоряет процесс в 1...4 раза.

При монтаже печатных плат, когда необходимо в одной точке свести несколько выводов деталей, удобно в качеств пистона использовать наконечник от резистора МЛТ. Наконечник пассатижами аккуратно отделяют от керамического основания резистора и залуживают изнутри. Вывод наконечника впаивают в плату, а затем в него вводят выводы деталей и пропаивают. Использование этого способа особенно эффективно при ремонте устройств, их доработке и усовершенствовании.

Радиолюбителям, монтирующим свои конструкции на печатных платах, может пригодиться помещенный ниже совет. Каждому проводнику на схеме присваивают порядковый номер, и его проставляют рядом со всеми выводами деталей, присоединяемыми к этому проводнику. На печатной плате также проставляют эти номера на соответствующих проводниках; лучше всего номера протравить вместе с проводниками. Такая маркировка сокращает число различных надписей на плате, облегчает монтаж, налаживание и поиск возможных неисправностей. Маркировка особенно удобна в том случае, когда печатные проводники выполняют в виде фольгированных островков. Если же проводники платы узкие и длинные, то следует в удобных местах предусмотреть площадки для размещения номеров.

Аккуратно и точно согнуть лист органического стекла (или полистирола) можно в том случае, если нагреть до температуры размягчении стекла только узкую зону изгиба. Для этой цели удобно пользоваться простым приспособлением, состоящим из отрезка нихромовой проволоки, натянутого на вбитых в панель из фанеры или ДСП двух толстых гвоздях. Расстояние между гвоздями на 15...25 мм больше длины линии сгиба листа; диаметр проволоки 0,5...1 мм. По обе стороны от проволоки размещают два длинных деревянных бруса такой высоты, чтобы зазор между уложенным на них листом и проволокой не превышал 3...5 мм. Концы проволоки подключают к ЛАТРу и разогревают ее током докрасна. После выдержки листа над проволокой в течение 3...5 мин его быстро сгибают вверх на нужный угол и выдерживают до полного остывания. Таким способом можно гнуть листы толщиной до 2,5 мм. Следует только подобрать опытным путем оптимальные степень накала проволоки и время выдержки листа над ней. Если радиус изгиба должен быть минимальным или толщина листа более указанной, следует вдоль линии сгиба резаком сделать надрез глубиной в четверть толщины листа. Нагревают лист надрезом вниз, а направление сгиба выбирают, исходя из того, какая сторона детали будет лицевой.

Часто для маркировки выводов изделия на них надевают отрезки ПВХ трубки и специальной краской пишут номер вывода. При отсутствии этой краски приходится надписи наносить шариковой ручкой, но они, к сожалению, очень легко размазываются и стираются. Надпись станет более стойкой, если вблизи нее (на расстоянии 2...3 мм) подержать около 10 с жало горячего паяльника. Краситель при нагревании проникает в поверхностный слой материала и совершенно не стирается.

При выполнении рисунка проводников краской на фольгированной плате круглые площадки, центром которых служат отверстия под выводы, обычно наносят рейсфедером, закрепленным в чертежном циркуле или "балеринке". Гораздо легче и быстрее выполнять эту операцию шилом или толстой иглой. После сверления отверстий поверхность фольги нужно обезжирить. Затем острие шила погружают в краску, вводят его в отверстие платы и прокручивают в нем один-два раза. Густота краски должна быть такой, чтобы капля ее, стекая с острия, растекалась по плате в виде кружка требуемого диаметра. Для того чтобы кружки были одинаковыми, окунать шило нужно на одну и ту же глубину, лучше всего до упора в дно сосуда с краской. После подсыхания краски на плате рисуют изображения проводников. Существенным преимуществом описанного способа нанесения рисунка контактных площадок является отсутствие подтравливания фольги непосредственно вокруг отверстия, так как краска, заливаясь в него, защищает фольгу при травлении.

Разметка упрощается, если на поверхность платы в предполагаемом месте установки элемента нанести слой пластилина толщиной 0,5...1 мм, желательно светлого тона. Слой должен быть гладким и твердым. Затем к разметке подготавливают деталь. Для этого все ее выводы следует укоротить до одинаковой длины (10...15 мм) и подогнуть так, чтобы они были перпендикулярны основанию детали, иначе могут возникнуть неточности при разметке отверстий. Затем деталь выводами вниз опускают на предполагаемое место ее установки и слегка вдавливают в пластилин до тех пор, пока выводы не коснутся поверхности платы. Если теперь деталь осторожно вынуть, то отверстия будут четко видны. Легкими ударами молотка по острозаточенному кернеру намечают центры будущих отверстий в плате. После разметки слой пластилина снимают любым плоским предметом и сверлят отверстия. Этот способ удобно применить и при компоновке деталей на плате. При определенном навыке он существенно сокращает время, затрачиваемое на эту работу.

Листовые материалы обычно режут ножницами или пилят. Кромки деталей после этого нуждаются в правке, опиловке, зачистке и т. д. Между тем многих подобных трудоемких операций можно избежать, если пользоваться описанным ниже процессом. Почти все изоляционные листовые материалы и не слишком толстые листы из алюминиевых сплавов удобно разрезать обычным резаком, выточенным из ножовочного полотна. Лист надрезают с обеих сторон вдоль линии отрезки и отламывают, положив его на край стола. Суммарная глубина надрезов не должна быть меньше половины толщины листа. После отделения детали от листа ее кромки обрабатывают обычным рубанком со стальным станком. Деталь при этом следует фиксировать в тисках. Резец рубанка следует отрегулировать на стружку минимальной толщины.

Иногда требуется в детали прорезать очень тонкий паз или распилить ее на части с минимальными потерями на толщину распила. Полотном пилы-шлицовки можно сделать паз не уже 0,5 мм. Намного более тонкое полотно легко изготовить из лезвия безопасной бритвы. Для этого нужно на лезвии бритвы резкими ударами скальпеля острием по острию сделать насечки, при этом более тонкое острие бритвы выкрашивается и образуются зубья треугольной формы. Остается "полотно" вставить в самодельный станок, согнутый из жести или тонкого дюралюминия, и мини-ножовка готова. Таким инструментом можно пилить детали из металла, пластмассы, твердой древесины, кости и других материалов.